Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой. Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья. Далее кладём слой компоста или навоза, а сверху почвенную смесь толщиной 15 20 см. Перед закладкой биотопливо следует разогреть, поливая горячей водой.
Для утепления на дно парника требуется положить биотопливо: компост, навоз, лиственный перегной, или смесь этих субстратов. При разложении биотоплива будет выделятся тепло. Используют обычно конский навоз, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк.
Для повышения теплоизоляции парника грядку накрывают двумя слоями плёнки с промежутком в 3 5 см. Такой парник хуже нагревается на солнце, но и медленнее остывает ночью.
Нужно обеспечить работу в парнике, чтобы она происходила не повреждая растений. Для этого делают крепление для опорных досок, на которые можно будет опираться или наступать. Для этого к продольным бортам коробки с внутренней стороны по всей длине прибивают узкие деревянные бруски, располагая их параллельно почве. На них укладываем доски, которые можно будет передвигать во время работы. Эти бруски можно использовать для установки второй рамы, которую следует сделать съёмной, это нужно, если нагрянут заморозки. Для этого нужно прикрепить ручки, чтобы раму было удобно снимать и ставить.
Если у Вас рыхлый грунт, то стенки котлована необходимо укрепить, предупреждая осыпание почвы. Для этого по всему периметру укладываем щиты из досок. Если грунт плотный этот этап делать не нужно. Нужно предусмотреть водооток для отвода дождевой и талой воды. Для этого вокруг котлована на небольшом расстоянии прорывают канавку для водоотвода.
Наземный парник следует устанавливать на железобетонную или кирпичную кладку. Для строительства углубленного парника нужно выкопать прямоугольную траншею. Её длина и ширина должны равняться длине и ширине короба и прибавьте несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру, после чего короб легко смог бы войти в яму. Глубина траншеи обычно 70 см.
Длина продольного борта парника может быть равна или кратна ширине парниковой рамы. Обычно делают стандартные рамы для парников размером 160 х 106 см. Ширина парника обычно составляет 150 см. Рамы крепят к коробу петлями, а для того, чтобы рамы можно было держать открытыми на наружном крае рамы укрепляют скобы из металла. Когда нужно открыть раму под неё подставляют деревянные опоры, верхними концами входящие в эти скобы.
Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть 10 и 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть 1 м.
Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6 10 0 в направлении южной стороны. Это обеспечит оптимальную освещаемость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого, разница может составлять 10 20 см.
Конструкции парника с плёночным покрытием и застеклённого парника совсем не различаются, отличие только в креплении укрывного материала.
В настоящее время, современные плёночные и укрывные материалы не задерживают полезное излучение. Более того в такие специальные пленки добавляют вещества, которые преобразовывают солнечный свет, тем самым усиливая его полезное действие на растения. Недостаток такой пленки это её недолговечность. Менять такую плёнку придется раз в три года. Раму в таком парнике необходимо время от времени поднимать для проветривания парника и обеспечения свежего воздуха к растениям.
Минус стекла в том, что оно не пропускает часть спектра излучения солнца, которое полезно для развития и роста растений. Именно, поэтому всегда считалось, что овощи, выращенные в открытом грунте полезнее и вкуснее, чем парниковые или тепличные.
Односкатный парник это прямоугольный короб из дерева ( ящик без дна ), к которому крепится обтянутая плёнкой рама, которая как вариант, может быть застеклена. Но в последнее время стекло применяют всё реже и реже, так как появились прочные и лёгкие укрывные материалы. Мы тоже не советуем применять стекло, так как рама с плёнкой легче, и сам материал не такой хрупкий как стекло.
Наземный парник более удобен тем, что его можно перемещать, но нужно сделать разборную конструкцию. В целом, эти два парника не отличаются друг от друга.
Односкатные парники бывают двух конструкций углубленные и наземные. Углубленные парники эффективнее, так как лучше сохраняют тепло, но это стационарные конструкции, поэтому каждый год должны оставаться на месте.
На практике односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Но их конструкция позволяет выращивать в нём овощные культуры любой высоты томаты, капусту, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо сделать парник нужной высоты. В более просторных парниках такого типа можно выращивать арбузы и дыни.
Это одна из разновидностей , довольно таки простого по конструкции. Этот парник применяют для получения более раннего урожая низкорослых овощей, выращивания рассады ранней весной, культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С помощью такого парника можно продлить период выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов (цветной капусты ).
Опубликовано автором
Простой односкатный парник своими руками — конструкция парника
Простой односкатный парник своими руками — конструкция парника | Дачный дизайн
Комментариев нет:
Отправить комментарий